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            文化 古今雜談
            宋代女子的“高級定制”有多潮?只有想不到沒有穿不了
            華夏經緯網   2020-04-27 09:53:09   
            字號:

                作者:徐珊珊

              花冠、角冠、山口冠……

              宋代女子的“帽子”五花八門

              只有你想不到,沒有她們不敢戴

              宋代皇后娘娘穿的“祎衣”上

              代表尊貴地位的圖案竟是“野雞”

              最近熱播的新劇《清平樂》

              讓古代禮服制度成為熱議話題

              在驚艷四座的同時

              也引發人們對“文化自信”的思考

              宋代最高禮服有多講究

              宋代女子如何打扮自己

              讓我們一起聽專家

              從“頭”說起

              嗜“冠”如命的宋朝“妹子”

              宋代“妹子”嗜“冠”如命,幾乎所有人戴“帽子”。

              她們的“帽子”不僅種類繁多,使用的材質也五花八門,只有你想不到,沒有什么她們不敢戴的。

              沈從文曾感嘆:

              “唐代宮廷女道士作仙女龍女裝得到發展,五代女子的花冠云髻已日趨危巧,宋代再加以發展變化,因之頭上真是百花競放,無奇不有。”

              “雖然中國的禮服制度講究繼承性,但也會不斷疊加新的元素。”《清平樂》禮服顧問、服飾文化研究者陳詩宇介紹了這種疊加的“奇葩”。

              三國時曹植《洛神賦》寫洛水神女,說她的發型“云鬢峨峨”,唐代女子模仿“云鬢峨峨”,到了宋代,簡直一發不可收拾,女子們在頭上重疊堆砌。

              宋仁宗自己也沒想到,“當代女子”為了美,可以說是拼了命……

              當時,“白角冠”一度風靡“貴婦圈”,這是一種“角為原料制成的冠”,造價極其昂貴,還影響出行,但仍擋不住貴婦們對它的癡狂,各種在頭上“捯飭”。

              周輝《清波雜志》卷八《垂肩冠》載:

              “皇佑初……宮中尚白角冠,人爭效之,號內樣冠,名曰垂肩、等肩,至有長三尺者,登車檐皆側首而入。”

              宋仁宗可是出了名的節儉,“妹子”們如此攀比,推崇奢侈,這讓他很是頭疼。為此,宋仁宗開始整頓,定了相應的規矩,這股“潮流”才暫時被遏制住了。

              宋代普通“妹子”都如此“大手筆”,就更別說最高級別的皇太后了。

              象征帝王皇權的角色——龍,在古代向來是男子專屬。可宋代就有個女子,敢頂著“真龍”的“帽子”,以此彰顯自己的地位。

              她就是章獻皇太后劉娥,劉娥是北宋第一位垂簾聽政太后,是當時實際上的統治者。

              因為劉娥攝政,北宋中期出現了“九龍花釵冠”,在花樹冠上增添龍、鳳。

              仔細觀察《宋真宗后坐象軸》可以發現,劉娥所戴的禮冠并沒有鳳的形象,而是全部以龍代替。

              “她的畫像上能看到13條龍,不僅超過了制度上的9,甚至比皇帝的12還要多。”陳詩宇說。

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            北宋皇后冠上添加的部分示意圖。制圖/陳詩宇

              劉娥的這款,就是“高級定制”的“帽子”,“帽”沿上浩浩湯湯的“王母仙人隊”,象征女性神權的西王母穿著華麗,戴著禮冠,四周仙女翩飛,仿佛“王母蟠桃盛宴”上演。

              這哪里是戴“帽子”,這簡直是“形為藝術”。

              所以說,宋代的女子是相當霸氣的。

              而《清平樂》中,曹皇后佩戴的是“龍鳳花釵冠” ,一出場就驚艷了眾人。這是等級最高的皇后禮冠,一般在冊后、婚禮等隆重的大典時才會用到,一輩子可能都用不了幾次。

              臉上貼大顆珍珠,沒酒窩也不怕!

              在臉上貼珍珠?你沒有聽錯,這是獨具特色的宋代妝面。

              宋代皇后會用珍珠在嘴角兩邊點面靨(酒窩),叫“珍珠面花”或“珠翠面花”。

              這種化妝手法傳承自唐代,唐代“妹子”喜歡“手畫酒窩”,在嘴角兩邊各點一個小黑點,就算沒酒窩也不怕,分分鐘給你畫出來。

              她們還會運用各種材料,精心制作后,貼到臉上加以裝飾。

              到了宋代,宋代人崇尚自然,不喜張揚。

              宋代“妹子”便以珍珠作為替代,將其貼在額中、眉梢和嘴角。還用一整排珍珠串成耳墜,叫“珠翠排環”。

              但這個裝飾日常并不常見,只有在相對隆重的場合才會使用。

              你可能會好奇珍珠是怎么粘到臉上的?會不會掉?

              陳詩宇介紹,珍珠是用“呵膠”或“魚鰾膠”粘在臉上的,并沒有那么牢固,確實會掉落。

              “元英燕罷瑤臺,玉妃滿地花鈿委。”“橫漢碧云歌處斷,滿地花鈿舞時落。”等詩句中都有所體現。

              元代和明代也繼承了這種化妝手法,明代皇后要貼“珠翠面花”,有些時髦的女子也會貼,具體怎么貼,也是有講究的:開心的時候就貼在眉梢,難過的時候就貼在眼角。

              珍珠貼在臉部不同部位,以示不同心情。這樣的“表情包”面妝,你可敢嘗試?

              袆衣上的圖案,是“野雞”,而不是鳳凰?

              “鳳冠霞帔。”傳統觀念里,無論新娘或后妃,“鳳”已經成為了標志性象征。

              但實際上,宋代皇后袆衣真正的主角并不是“鳳”,而是用“翟”紋,錦雞。

              皇后的袆衣上,錦雞的數目是有講究的,有12行,每一組都是一對,錦雞相互對望。

              根據《周禮》,皇后三種服裝都繡有翟鳥紋,分別為袆衣、揄翟、闕翟。

              字典里查詢“翟”的意思,“翟”為長尾山雉(野雞),其中不乏有羽色艷麗者,如紅腹錦雞。

              也就是說,宋代皇后袆衣上的圖案是“野雞”,而不是鳳凰,這是為什么呢?

              陳詩宇解釋稱,根據《周禮》,袆衣的根本特征就是錦雞的圖案,這一點是無法改變的。

              此外,可以推測到的是,錦雞是古人在自然界看到的最華麗的一種鳥,而且它是五彩的,是相對華貴的一種鳥類,所以它就被當做代表女性的一個高級別圖案。

              而鳳凰在形象上是一個多種動物的混合,并不真實存在,所以在周代的時候,還是選擇錦雞為最高等級的鳥類。

              直到宋代以后,鳳凰才完全變成女性的最高象征。

              “所以我們也不能把宋代皇后的禮服冠叫‘鳳冠’,只能叫“花釵冠”。”陳詩宇說。

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            宋明袆衣、翟衣上的赤質五色翟。制圖/陳詩宇

              “雞”在古代服飾里的地位有多高?

              相較于現代,雞的形象在古人心目中還是比較高的。雞有“加官進爵”等吉祥涵義。雞在古代被稱為“德禽”。

              《韓詩外傳》歸納了雞的“文武勇仁信”五德,釋曰:戴冠為文、趾突為武、好斗為勇、呼食為仁、守時為信。

              “雉身被五彩,象圣王體兼文明也。”除了袆衣,錦雞甚至在皇帝的禮服上也占有一席之位,是天子禮服上的獨特印記。

              在這里,錦雞換了個名字——華蟲。華,即為華麗,蟲是鳥獸的總稱,所謂最華麗的鳥獸。

              南京、蘇州、成都等地藏有同款皇后禮服

              很可惜的是,宋代皇后袆衣目前沒有實物出土。但是,在臺北故宮博物院,收藏有宋代帝后的畫像。

              宋朝皇后畫像原收藏于北京故宮南熏殿,1949年被運往臺灣。南薰殿始建于明代,是一個獨立的院落,長期專門用來收藏歷代帝王皇后圣賢圖像。

              據乾隆《御制南薰殿奉藏圖像記》,殿內一度收藏有帝王賢臣畫像(卷、冊、軸)共121份,所繪大小人像共583名。

              好消息是,在南京、蘇州、成都等地,收藏有皇后禮服復制品。

              在南京江南絲綢文化博物館,該館以非遺工藝1:1再現了這件禮服的原貌。翟紋及小輪花圖案部分均以蘇州宋錦工藝完成,并以盤金繡工藝還原了服飾的領子、袖口、衣襟處金色龍紋的華麗端莊。

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            宋代袆衣復制品 徐珊珊 攝

              “不少博物館里陳列的都是龍袍,所以在我們籌備建館之初,就想做一件皇后的禮服展出。”江南絲綢文化博物館副館長馬培培介紹,袆衣完成于2016年,純手工制作,織和繡同步進行,耗時三個月。

              因為沒有實物可見,只能根據《宋仁宗皇后像》復制。

              織造工藝負責人、江蘇省織造技藝大師李德喜表示,此件袆衣依據沈從文著《中國古代服飾研究》中“宋代皇后與宮女”章節的研究成果復制而成。

              在《中國古代服飾研究》一書中,僅有一張皇后畫像的插圖,和有關于服飾尺寸形制的簡單描述。

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            宋代袆衣復制品 徐珊珊 攝

              “我們根據此段描述,結合宋代同一時期服裝圖案、面料特征仿制而成。”南京江南絲綢文化博物館云錦工藝主管肖妍娜介紹,中國三大名錦之一的宋錦,主要產地在蘇州,其所處的年代正好與此件袆衣的相符合。

              博物館最終決定用機織宋錦面料來做。與之相配的衣領、袖緣,則用蘇繡的工藝完成。肖妍娜表示,“蘇繡的主要產地同樣在蘇州,風格上有相通之處。”

              古裝劇引發關于“文化自信”的思考

              長期以來,古裝劇熱持續不減,觀眾對古裝劇的討論范圍,從劇情、演員等,漸漸發展到對于服道化的重點關注。

              當下很多影視劇在服道化上的“發力”,可見古裝劇正在悄然變革,努力摒棄夸張浮夸,不符合史實的風格。

              “辣眼睛”的同時,也涌現出很多服道化設計精美、審美大氣、配飾考究的影視劇,比如87版《紅樓夢》《延禧攻略》等。

              “其實這幾年有個很明顯的變化,就是觀眾的水平變高了,不是那么好糊弄。”陳詩宇表示,現實中,觀眾接觸藝術品的渠道很多,看過真實的歷史信息,對作品是有要求的。

              對于此次熱播的《清平樂》,不少網友認為,“現在真是越來越多在服道化上下功夫了,這是好事,是一種文化自信的覺醒。”“看劇學知識。”“有底蘊,以古鑒今。”

              影視劇制作者是否需要更多地花費精力,讓作品向真實歷史靠攏?

              陳詩宇認為,還原歷史,這是基本要求。觀眾要感受到時代的氛圍,在視覺上,就需要有真實的素材。另一方面,觀眾在觀劇同時,也能學習相應的歷史知識。

              “影視劇有自己的需求和套路,不太可能完全和歷史一樣。”他建議,作為影視劇從業者,必須要有一個觀念:歷史不一定是丑的,要體驗到歷史真實的美感,只有切身感受到,才能將其傳遞給觀眾。

              “希望大家保持對自身文化的自信。”陳詩宇說。

            來源:中新社微信公眾號

             

             

            責任編輯:虞鷹

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